2stスクーター改造・レストアブログ

先日、ショッピングサイトの方でカーボンリードバルブの販売をはじめたところ、
予想以上に反響があってビックリしています。
取りあえず手持ちのカーボン板でジャイロ純正用とKOSOビッグマニ用を5セットづつ
製作したのですが、あっと言う間にほぼ売り切れ状態です。

今回はエンジンの仕組みから考えるチューニングも5回目です。
せっかくカーボンリードバルブの販売を始めたので吸気系をやりますね。

ジャイロの吸気系チューニングと言えば何と言ってもディオキャブです。
純正にほぼポン付け出来て手軽に強化出来ますからね。
でも、ディオとの大きな違いはリードバルブにあります。



写真はディオのリードバルブですが、2枚リードバルブ板×2で、ジャイロの約2倍ですよね。
キャブレターはジャイロが16mm、ディオが18mmのベンチュリー径で2mmしか変わらないのに
リードバルブ部は2倍の容量があるんです。

前にブログで書きましたが、ディオの吸気系は細いインマニがボトルネックに成っています。
比較するとジャイロはリードバルブがボトルネックに成っていると考えられますよね。
つまり、ジャイロにディオキャブを着けるなら、リードバルブ部の拡大やカーボンリード板を
着ければディオキャブの潜在能力をより引き出せるってことです。
特にリバイブやチャンバー装着車ならマフラー側から吸気を引っ張ってくれるので
より効果は高く成ります。

でも、純正リードバルブベースとカーボンリード板の組み合わせには1つ欠点があります。



上の写真のようにリード板が浮いてしまうんです。
これは純正のリードベースの形状によるものです。



極端に書くと赤い線のような形状に成っているのでリード板が浮いてしまう訳です。
ベースとの隙間は0.2mm以下が純正の推奨値で0.5ｍｍ以上で交換です。
隙間が大きいとアイドリングが不安定に成ったり、エンジンが掛かりづらく成ったりします。

そこで、簡単な対策法を教えますね。
ベースとリード板が当たる部分にテープを貼って調整するんです。



今回は固定のネジ穴の半分から下側にセロハンテープを2枚張ったら良い感じに成りました。
仕組みを考えることで簡単なチューニングで効果的な結果を得られますよね。
ちなみにKOSOビッグマニのリードバルブは無加工でも大丈夫でした。

そして、もう一つ忘れてました。
ショッピングサイトの自動返信メールですが、システム上の関係で
メール便の送料込みの商品でも「ヤマト便着払い」と表示されたメールが行ってしまいます。
その際でも、発送はメール便で行いますので別途送料は必要ありません。
メール便は宅配便より1～2日余分に掛かるそうです。
ご理解よろしくお願いします。

カーボン板はすでに注文してありますので入荷次第、再販しますので待っていてくださいね。