2stスクーター改造・レストアブログ

昔は強化ベルトとハイスピードプーリーを入れて駆動系に負担を掛け
結果、クランクを痛めてしまうことが多かったのですが、
現在は大径プーリーを使ってクランクを痛めるケースが多く成ってきましたので
今回はクランクに負担を掛けない駆動系の調整の方法です。



写真は今入庫中のＡＦ35エンジンですが、ジャイロエンジンも同様です。
とりあえず腰下のオーバーホールが終わったので着いていた駆動系を
そのまま着けてみました。



セカンダリーのベルトの食い込みですが、ベストな状態です。
これ以上外側だとセンタースプリングによるベルトの挟み込みが甘く成ってしまうし
ケースのくびれ部分に当たってしまいます。

ケースは走行中にベルトが外れないように、そしてベルトが暴れるのを防ぐために
セカンダリーの前方がくびれているんです。

それにしても、ポン付けではここまで外側にくることはまずありません。
ちょっと調べてみましょう。



ベルトは新品と同じ太さがありますね。
少し走行して丁度、当たりがついた良い状態です。



なるほど0.5mmロングボスが入ってるんですね。
お客様から話は聞いていませんでしたが、駆動系をみれば気が付きますよ。



せっかくですから、少し減った17.5mmのベルトと比較しながら見ていきましょう。



左が18.2mmの新品同様、右が17.5mmの減ったベルトです。
純正プーリー＆プーリーボスでは15ｍｍ交換ですが、
当店のチューニングプーリー＆36.5mmのプーリーボスでは
このくらいの幅で交換時期ですね。
純正の36mmプーリーボスなら17mmまでは問題無く使えます。

ちなみに、私のジャイロは純正のプーリーボスに0.5mmと0.3mmの
シムを入れてありますので36.8mmボスです。
ベルトの幅は17.7mmなので0.3mmシムを抜くか、ベルト交換ですね。

プーリーボスを長くすることでプーリー側のベルトの落とし込みができ
その結果、セカンダリー側のベルトをより外側まで出すことで
より低ギアで発進することが出来ます。

デメリットはキックギアの歯車が着いているプーリーフェイスもその分外側に出ますので
キックギアのクリアランスが狭く成ります。
車両によってはキックが降りなく成ったりしますので、
Lカバー（駆動カバー）を外側に逃がすなど工夫が必要に成る場合があります。

ちなみに私のジャイロは前に記事で書いたように1mmのガスケットを自作して
純正より0.5mm外側に逃がしています。
今回は社外ロンクラを入れたので再調整が必要ですね。

プーリーも確認してみましょう。



ウエイトローラーにしっかりモリブデンが圧着していて、凄く良い状態です。
透明なので見えませんがローラーガイドにはテフロンコーティングだけが残ります。
この状態に成れば、ウエイトローラーは変摩耗しないでしょう。
セッティング変更でウエイトローラーを変える時には市販のモリブデンドライコートスプレーを
プーリー側に噴いてやればOKです。

昔は、ドライコーティングなんか無かったので鉛筆で滑りを良くしたんです。
鉛筆はグラファイトですからね～
Ｂの鉛筆でローラーガイドを塗ったのですが、なかなかWRに圧着しないんです。
色鉛筆もいろんな色で試しましたね～
色鉛筆は他の成分が多いのと、べとついて駄目でしたw

なんか、また余計な話しをしてしまいました。
長く成ったので、最大変速側は次回やりますね。