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クラッチの劣化

2015年 10月21日 22:15 (水)

今日もクランクが届きませんでした。
私のジャイロの仕様変更をしたいのですが、クランクが届くと中途半端になるので
手付かずなんです。

私の予定も大幅に狂ってしまっていますが、お待ちいただいているお客さまには、
もっと迷惑掛けていますね。
大変申し訳ありませんが、もうしばらくお待ちください。

初心者講座は、今回はVベルトですね。
社外ベルトは、強化ベルトを始め、さまざまな種類が出ています。
ケプラー繊維を織り込んであったり、ゴム自体もメーカーがそれぞれ工夫して
違うものを使っているようです。

私も、メーカーに問い合わせて聞くことがあるのですが、ほとんどはパッケージやネットで
公開されている情報のみしか教えてもらえません。
本当、企業って秘密主義ですよね。

私もすべてのメーカのベルトを試した訳ではありませんが、安いベルトほど、腰が無い。
熱ダレとは違うのですが、走行してるとすぐにレスポンスが悪くなる。
まあ、安いベルトは使えないって思って良いと思います。

そして、各メーカーで出しているベルトは、長さや幅が純正と微妙に違うんです。
長ベルト、短ベルト、太ベルト、ですね。

長ベルトは強化ベルトに多く採用されています。
これは、純正と違い伸び率が低いためですね。
純正は高回転時に、少し伸びます。
実際にどれくらい伸びるかを計るのは、私にも分かりません。
強化ベルトは完全にレスポンス重視なので、ほとんど伸びない分、
初めから長めに作ってあるようです。

長いベルトの欠点は、アイドリングや低回転時にベルトが余っている分滑り易い。
他のパーツが純正なら問題ありませんが、センタースプリングに柔バネを入れていると
スタート時に滑る可能性がありますね。

短ベルトですが、FNマシーンなどには他の車種の短い純正を好んで使う人もいるようです。
でも、あくまでサーキット用の仕様ですね。
大口径のプーリーを合わせると当然、外側までベルトが回りづらくなります。
セカンダリーを落とし込むと、プーリーを使い切る前にボスタッチしてベルトが滑ってしまいます。

じゃ~太ベルトは、どうでしょう?
太ければ、プライマリー側は純正よりも外側を回ります。
スタート時は、落ち込みが少ないので、2速発進ですね。
落とし込むには、ベルトが太い分だけスペーサーを入れれば良い訳ですが、
プライマリー側のスペーサーの厚みには限界があります。
キックギアとのクリアランスが無くなってしまうんです。
ジャイロで0.8mm、ライブディオ中期で0.5mmが限度です。
もちろん、Lカバーを外側に逃がす加工をすれば問題無いのですが、
これは初心者講座ですので説明要りませんね。

高回転では純正より外側を通るから、最高速は伸びると思っている人も多いと思います。
でも、実際は最高速は伸びません。
高回転ではセカンダリー側が太いベルトの影響で落ち込まないからです。
セカンダリは落ち込まないのに、プライマリーは変速の余地があるから、
ベルトは必要以上に引っ張られます。
結果はベルト切れです。

細ベルトは、説明の必要は要りませんよね。
純正でも1mm減るとかなり影響がでます。
チューニング車両では、ベルトが1mm減ったら交換時期ですよね。

ベルトの減るスピードはチューニングの方向性でも変わってきます。
当然、摩擦抵抗を抑えたチューニングが出来ていれば、減りも遅いですね。

結論は、エンジンに合わせてベルトが作られていますから、純正がベストだと
私は思っています。
2個1エンジンを作る場合でも、プライマリーとセカンダリーの軸の距離を
純正に合わせてベルトが使えるように製作しますしね。

だからと言って、強化ベルトを批判している訳ではありませんよ。
ライブZXのベルトは統合されて長く成っていますから、純正より合うベルトが
見つかる可能性も大きいですしね。
それに、SSなら絶対強化ベルトが有利です。

次回は駆動系の変速のしくみでもやりますか~

さて、本題です。

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テーマ : カスタム
ジャンル : 車・バイク